frédogoto

22 juin. 

j'ai bossé hier toute la journée.

Ponçage. Inintéressant . d'après Ana j'étais tout blanc

le but premier était d'égaliser les briques du haut pour que les rails soient bien a plat.

j'en ai quand même profité pour poncer et ébavurer les joints.

 

Ensuite, je me suis attaqué à un gros morceau : l'assemblage des rails. Purée la corvée....

Donc, pour supporter le poids du toit entre l'obs et les poutres j'ai pris des poutres en acier de 40x40mm x 3m + 4 mm d'épaisseur.

Pour la partie SUR l'observatoire, je me suis contenté des poutres 40x40 x 2m + 1.5 mm d'épaisseur

je ne vous raconte pas le poids des poutres de  de 3m...

 

la difficulté : assembler les poutres de 2 et 3 m solidement et surtout que ce soit droit.

la poutre "argentée" est la  1.5mm la noire est la 4mm d'épaisseur

avec des chute de la construction de l'ossature du toit j'ai fait un serrage

Puis j'ai soudé

Une fois fini : (je vous garantis que c'est solide)

Essais de positionnement

ouf c'est bien droit

Puis vient le très délicat assemblage avec les cornières

4m + 1 m (je ne voulais pas que tout jointe au même endroit) 

 

avec une particularité : elles sont assez "molles", flexible

je ne vous cache pas que tout seul, ça a été un enfer à bien aligner.

 

En plus, les 4 m rebiquaient légèrement sur une de leurs extrémités

a la réflexion, cela m'arrange : ça ralentirait le toit en cas d'ouverture un peu trop dynamique

 

Mais je suis tombé en panne de fil à souder pile à un mètre de la fin.....

j'en ai immédiatement recommandé, je 'l'aurais la semaine prochaine.

En attendant, aujourd'hui, je dois recevoir des bandes de mousse de néoprène de 6mm d'épaisseur pour mettre entre les rails et le siporex. Ça fera une résilience sympas pour absorber vibration et dilatations.

 

la semaine prochaine, donc : installation du néoprène + finitions de la soudure + fixation des rails + installation de barre latérale + croix de saint andré (je ne suis spécialement optimiste sur ce dernier point, il faudrat sans doute le faire la semaine suivante)

Finalement, je ne vais pas fixer les vis dans les rails, mais plutôt mettre des petites équerres qui elles-mêmes seront soudées aux rails et les vis d'ancrage seront fixées aux équerres. c'était trop compliqué pour moi de faire mon idée originale (bouloner les rails directement sur siporex) d'autant que les cornières était pas assez "haute" pour pouvoir boulonner des trucs entre la cornière et la poutre.

comme indiqué dans mon post, entre hivers et été c'est 1mm sur la partie des rails qui sont au-dessus du siporex et 2.5mm sur la longueur total des rails. je ne suis pas inquiet par la dilatationtotale  (les poteaux en bois de soutien en fin de course les encaisseront sans problème), je suis inquiet pour le siporex qui ne supporte aucune contrainte

mereci pour ta response mais non.

1 faut de grosse quantité de béton

2 ça ne resoud pas le souci de dilatation du fer qui avec ou sans beton se dilatera quand même et forcera sur la structure ou se bombera sous l'effet des contraintes

3 je ne saurai pas faire seul

bonjour

non

cette prise rj12 (protocole st4) correspond en fait à un câble éponyme pour les caméras d'autoguidage (branchement direct entre camera et cette entrée). Ce truc ne sert qu'à envoyer des impulsions de correction depuis la caméra et n'est capable de rien d'autre (pas de goto)

le principe de câblage est le suivant ; PC - Cable USB - Camera d'autoguidage équipée d'un port ST4 - câble RJ12 - Port autoguidage monture

Bien que parfaitement fiable et robuste, ce protocole est de moins en moins usité.

SI tu as un connecteur USB Eq-machin pour piloter la monture, les impulsions de guidage peuvent tres bien passer par la, réduisant le nombre de câbles d'une unité. 

en général les câbles de contrôle de monture se branchent en en lieu et place de la raquette (connecteur type USB - Convertisseur - RJ45) ou encore sous la raquette (il y a un petit connecteur typ rj11 sous la raquette si ma mémoire est bonne)

 

Attention 1- si tu choisis un connecteur type PC - raquette - monture, sache que la raquette ne sert que de "relai"  : les informations de synchronisations de position, site / heure ne sont pas synchronisées entre le pc et la raquette. (En gros la raquette ne sert a rien)

Attention 2- bien que le connecteur du câble puisse te laisser croire le contraire, tu ne pourras pas le brancher sur le port rj12 (format légèrement différent) et combien même tu y parviendrais, ça ne marchera pas, (protocole très différent et totalement incompatible)

 

Donc ma recommandation est : ne t'embête pas avec le port d'autoguidage (qui ne sert vraiment qu'a autoguider), achète plutôt un convertisseur USB - Monture RJ45 adapté comme celui ci par exemple

en plus de l'autoguidage tu peux faire du sync monture, du goto, du park etc...

 

pour être complet, sache que les montures sont en fait pilotées par le protocole matériel antique du "port série" dit "RS232" dit encore "port Com"

le truc USB que tu y branches est en fait un convertisseur de port usb en port com

pour faire simple il existe 2 types de convertisseur. 

les convertisseurs Prolific et les convertisseurs FTDI. si tu as le choix prend toujours un FTDI (plus stable)

 

Actuellement, la seule vraie utilité du port d'autoguidage ST4 est pour les solutions du type lacerta mgen (autoguidage autonome sans pc, tres fiable)

 

que la monture...

l'ai pas eu  suffisamment d'audace pour laisser l'optique. mais pour l'humidité c'est chauffé sous les (2) baches

 

j'ai créé un petit sujet sur asxtrouf sur le sujet, visiblement j'ai rendu service à pas mal de monde

http://www.astrosurf.com/topic/160796-télescope-sous-bache-et-condensation/?tab=comments#comment-2279019

c'est tres bleu sur le FDC...

 

oui

quand le toit sera fermé il n'y aura aucun moyen de le soulever sans tout arracher. le plus simple sera de passer par la porte 

 

l'endroit est relativement secure car relativement isole, et surtout tres peu visible. Même en donnant l'adresse exacte avec les GPS et tout, le gent loupent régulièrement la maison, a cela s'ajoute 7 cameras (et je vais en ajouter deux autres ) et une alarme

pour la porte ,ce sera renforcé par mes propres moyens dont je garde les spécificités discrètes. Mon premier observatoire a été cambriolé, ils ont piqué les systèmes informatiques (mais bonjour les merdes qu'ils on récupéré), mais non pas touché au télescope.

Mais c'était un abri de jardin peu protégé, et après le cambriolage j'ai énormément renforcé sa protection et je n'ai pas été emmerdé apres cela

mais la première sécurité, ce que sera atrocement lourd (je vais remplir la colonne de sable). Accessoirement ça fait deux ans que ma monture dort sous une bâche chauffée, on ne me l'a jamais piqué. à part les renard, blaireaux, chats et les cochons sauvages, je n'ai jamais vue quoique ce soi en approcher.

 

Enfin je ferai la technique du "pot de miel" leur donner un truc de pseudo valeur (genre un vieux pc bien en évidence pret à saisir) pour leur eviter de se poser des questions ce qu'il y a à voler ou pas

 

bref alarme, caméra, renforcement, lourdeur et pot de miel  :voici mes protections
j'avais même envie de faire en sorte que la monture ne passe plus la porte histoire de compliquer encore le truc. je n'y suis pas encore, mais je verrais ce qu'il convient de faire le moment venu

 

je n'empercherai jamais qq1 de déterminé, je ne pourrai que le ralentir. Le but le ralentir suffisamment  pour décevoir sa motivation et lui donner une cacahouète pour qu'il croie m'avoir baisé

 

je pensais mais ce genre de bac acier

puis ajouter un isolant mince du genre

il y a 30 minutes, grelots a dit :

Tu as ça

 

oui j'ai vu, c'est hors de prix mais ce serai parfait dans l'absolue. 169€ les 40cm. bon faut pasd deconner non plus

pour faire la couverture de mon observatoire ça couterait 1850 € !!!!!

 

j'ai déjà expérimenté cette solution sur mon précédent observatoire (qui etait a bas d'abris de jardin) c'est indestructible sauf à y exercer une force de rupture latérale supérieure à la résistance du câble qui etait de 500kg !.

dans l'absolue il n'y aura jamais une pression de 500kg en latéral

à l’instant, grelots a dit :

Pas trop compris... Pour raidir un ensemble il faut que cela soit rigide, un plat en fer par exemple... Si tu met un cable en "traction" tu vas tirer sur les pietements et je ne pense pas que cela soit bon !!

il y aurat une barre metalique en sommet des deux poteaux qui les jointera solidement, je vai faire un dessin

 

à l’instant, grelots a dit :

Tu aurais du, sans doute y réfléchir avant de construire la charpente!!   

Y a des panneaux isolé, mais c'est pas donné

je suis archidébutant et j'improvise pas mal au fur et à mesure des "découverte" et des contraintes. Mais dans l'absolue le bac acier est la solution la plus cohérente même si je ne l'aime pas spécialement (sans la détester non  plus)

il y a 2 minutes, grelots a dit :

Comment penses tu "étancher au vent, et neige" entre la toiture et le bâtiment en dur?

en faisant dépasser la pente du toi le plus possible

il y a 3 minutes, grelots a dit :

Prévois peut-être une croix de st andré pour rigidifier la structue en rouge et des bracons en bleu

c'est prevu

mais la croix, au lieu d'être verticale, elle sera horizontale et probablement faire avec câble en acier gainé

il y a 9 minutes, grelots a dit :

C'est quoi comme couverture que tu met? Bac acier?

et bien je ne sais pas encore, je me tâte toujours. j'ai quand même envie que ce soi joli pour finir et que ça ne prenne pas trop le chaud en journée d'été, mais je n'aurai peut-être pas le choix

 

les poutres en bois ne seront finalement pas utilisés et seront remplacés par des profilés en acier (40x40 de section, 3mm d'epaisseur) : au moin ça ne bougera pas

 

j'ai commandé 2 profilés de trois mettre et deux profilés de 2 mètres. la longueur finale d'une poutre de roulement sera donc de 5 m environ, de quoi éloigner suffisamment le toi qui est assez haut

 

voic le chantier en l'etat

la suite dès que j'aurais reçu mes profilé

 

ce sera fini avant j'espère

 

en tout état de cause, j'ai fini par ajouter deux barres transversales qui offriront un bien meilleurs appuis pour la couverture.

 

 

Vient maintenant la gestion des poutres

je me connais, je n'ai pas suffisamment d'expérience, d'habilité pour réussir à poser les piliers pile au bon endroit du premier coup

je vous rassure j'ai quand même faire des mesures, mais je me suis tout de même dit qu'un système réglable serait plus pertinent

1. faire des trous.

2 mois de quasi-sécheresse ont rendu le sol extrêmement dur

bien qu'équipé d'une tarière (sorte de gros tire-bouchons)  en 5 minutes d'effort soutenu je n'ai pas entamé le sol de plus de 4 cm !!!. Comme je souhaite creuser à 50 cm de profondeur j'ai versé de l'eau dans l'amorce de mes trous et j'ai attendu qu'elle disparaisse. Quelle satanée différence, c'est rentré comme dans du beurre sur les 20 premiers centimètres. puis il a fallu reverser de l'eau et attendre à nouveau.

 

les trous humidifiés

Astuce pour accélérer l'écoulement, vous pouvez utiliser une perceuse avec si possible une longue mèche et faire 4 trous avant de verser l'eau pour accélérer sa diffusion

bref au lieu de me prendre la journée ça m'a pris 1/2 heure en comptant le temps d'attente de travail de "sape' de l'eau

 

Une fois les trous de 50 cm de profondeur terminés, j'ai planté des pieux métallique  (des chutes de mon ossature de toit) au fond du trou pour renforcer la "prise"

puis j'ai versé du béton tout fait (3 sacs de 35kg) repartis dans mes deux trous

puis j'ai déposé mes bases métalliques de poteaux montés sur de longue tige en vis en inox ce qui fera également office de "ferraillage" tout en étant réglable en hauteur et en inclinaison

 

ici un test de positionnement

 

 

Vient enfin le coulage du béton et "l'insertion des bases + tiges

 

le fait que la base soit en hauteur permettra d'éviter un contact prolongé avec l'humidité et faire durer un peu plus les matériaux

 

 

 

Erwan m'avait averti : dépêche-toi de peindre, ça va vite rouiller, surtout au niveau des soudures.

Effectivement une semaine s'est écoulé et la rouille à fait son apparition un peu partout

 

En panique, j'ai acheté de la peinture acrylique noire en bombe et j'ai commencé à peindre après un solide dégraissage à l'essence F

 

 

j'en suis la aujourd'hui, ce weekend je vais attaquer la seconde couche.

mais je vais aussi ajouter des barre horizontale ou légèrement incliné (je ne sais pas encore)

 

l'idé c'est d'ajouter de la rigidité contre les déformations logitudinale (une sorte de pseudo-croix de saint André) tout en ayant un appui pour la future couverture. 

 

 

oui ceci , plus complexe, mais plus "normal"

Sa semaine suivant j'ai fait appel a mon pote et voisin Erwan qui lui est un bricoleur averti à qui rien ne fait peur pour m'aider à monter le toit. Solidement équipé d'un poste de soudure et de plein d'accessoires nous avons assemblé le toi

 

je dois avouer que les postes à souder à ARC me faisaient une trouille bleue, mais a force de regarder mon camarde faire, je me suis aperçu que finalement, ce n'était pas si compliqué ni dangereux si on prend quelques protections.

 

ce qui est difficile c'est de faire de belles soudures. Mais faire une soudure c'est faisable pour moi

d'ailleur j'ai mis tous les renforts tou seul comme une grand

puis nous avons soudé les roulettes

elles ont augmenté le poids de la structure de 40%  

 

pour la pluspart des gens, tout ceci est bien banal, mais pour moi, c'est un exploit. Je suis extrêmement peu familier du bricolage et des travaux manuels.

 

j'ai ensuite acheté  des profilés en acier de section carrée de 25mm de coté et 0.8mm  d'épaisseur pour 2500mm de long pour monter l'ossature du futur toit roulant.

j'ai donc fait appel à la communauté et c'est Patrick qui a eu la gentillesse incroyable de venir donner un coup de main. en vrai, c'est plutôt moi qui lui ai donné un coup de main.

c'est un fou furieux du travail, il ne s'arrête jamais. Mais avec lui les travaux ont considérablement avancé

je le remercie fond du cœur

 

Quand il est reparti, il n'y avait plus qu'un ranger à monter

ce que j'ai fait de mon coté la semaine suivante

 

 

 

 

J'ai choisi le siporex comme élément de construction car cela me paraissait plus simple pour néophyte comme moi

j'ai commandé 100 briques et j'ai commencé la construction.

Mais seul, sans connaissance, j'ai eu très peur de faire des bêtises

 

 

 

 

d'un autre côté, pour lutter contre le spherochromatisme qui reste important, il faut y aller. Mais oui, je concède que c'est bien ce qui provoque l'apparition des halos

 

il est possible de traiter sans toucher étoile mais j'avoue que ça fait bizarre de voir des étoiles très grosses avec des détails surper fin dans les galaxies

 

La législation a changé par rapport à mon premier observatoire, le premier faisait 9m² et n'avais pas besoin à l'époque de permis ou d'autorisation. Depuis, le chiffre a été ramené à 5m²

Chiant, mais pas grave. Ça coutera moins cher. d'un autre côté les prix des matériaux ont tellement augmenté depuis 2009 que finalement, mes pauvres 5m² me coutent vraiment plus cher.

Exemple :

dalle Beton de 9m² en 2009 : 350€

dalle beton de 5m² en 2024 : 500 €

Aout 2024 : première "pierre" de l'observatoire : nouvelle dalle béton de 4,5m²

mes moyens étant ce qu'ils sont, la construction sera lente

 

voici le résultat fini : 

 

 

 

 

la suite très bientôt