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Je mets donc en vente cette NEQ6 au prix de 900€ (avec sa valise de rangement)

Je vois que l'EQ6 R Pro est à 1700€. 2/3 du prix ferait donc 1100€. Donc si je la propose à 900€ max, elle devrait partir assez vite… à moins que cela ne soit pas très recherché…

2/3 du prix du neuf actuel (pas de l'epoque). Les petites améliorations que tu as faites ne sont pas à inclure dans le prix

Bonjour à tous, Je vends mon NEQ-6 avec sa valise de rangement modifications apportées : _. Trains de roulement en AD et Dec. complètement modifiés, remplacés par un système avec double roulements coniques en opposition et entretoises/rondelles intermédiaires en inox. Tous les roulements sont des SKF. _. Roulements des VSF remplacés par des modèles à très faibles jeux SKF sélectionnés. _. Entrainements moteur/VSF modifiés par un système de poulies/courroies sur mesure avec poulies moteurs de gros diamètres et courroies renforcées. _. Système de MES Alt/Az modifié avec une butée en inox afin que les vis soient positionnées de manière optimal. Vis de positionnement remplacées par des modèles en inox à jeu réduit et avec molettes ergonomiques. _. Monture entièrement démontée, nettoyée, regraissée avec de la graisse de Belleville optimale (verte et marron suivant les pièces) et réglée/ajusté finement pour des perf optimales. Prix : 900€ Fabrice.

au fait funfact : la couleur marron que j'ai utilisée s'appelle "Marron normand"

la semaine prochaine : seconde couche de peinture antirouille, peinture"normale" et plastifiant en aerosol remontage des rails, fixation des rails Installation des barres latérales Puis achat et installation de la couverture type bacacier avec face intérieure feutrée (antigpoute)

sur le conseil de Serge Viellard, j'ai mis une mousse de neoprenne sous les rails puis j'ai attaqué le soudage des attaches j'ai enfin essayé et validé que le toit roulait correctement puis hier soir et ce matin atelier peinture antirouille

le champ gravitationnel dans le bulbe des galaxies ne me semble pas suffisamment convainquant pour enregistrer un tel ecart temporel avec les bordures extérieur Même si perso je déteste l'idée même de la matière noire, il y des disparités importantes de proportionnalités entre des galaxies et la masse invisible qui les gouvernent exemple DF2 et DF4 qui ne contiennent pas de MN et d'autres, j'ai plus la ref) en contiennent énormément a moin que tout cela soit effectivement des variations locales de l'espace-temps non corrélées à la présence de masse. j'en doute assez mais il fait pousser les recherches pour invalider ou pas cette hypothèse

c'était lié à l'option ransomware activé, une fois désactivé le logiciel à pu s'installer

oui c'est ça

Sympa, merci pour les détails. Tu traites comment la rouille sur les rails, sous-couche et peinture?

22 juin. j'ai bossé hier toute la journée. Ponçage. Inintéressant . d'après Ana j'étais tout blanc le but premier était d'égaliser les briques du haut pour que les rails soient bien a plat. j'en ai quand même profité pour poncer et ébavurer les joints. Ensuite, je me suis attaqué à un gros morceau : l'assemblage des rails. Purée la corvée.... Donc, pour supporter le poids du toit entre l'obs et les poutres j'ai pris des poutres en acier de 40x40mm x 3m + 4 mm d'épaisseur. Pour la partie SUR l'observatoire, je me suis contenté des poutres 40x40 x 2m + 1.5 mm d'épaisseur je ne vous raconte pas le poids des poutres de de 3m... la difficulté : assembler les poutres de 2 et 3 m solidement et surtout que ce soit droit. la poutre "argentée" est la 1.5mm la noire est la 4mm d'épaisseur avec des chute de la construction de l'ossature du toit j'ai fait un serrage Puis j'ai soudé Une fois fini : (je vous garantis que c'est solide) Essais de positionnement ouf c'est bien droit Puis vient le très délicat assemblage avec les cornières 4m + 1 m (je ne voulais pas que tout jointe au même endroit) avec une particularité : elles sont assez "molles", flexible je ne vous cache pas que tout seul, ça a été un enfer à bien aligner. En plus, les 4 m rebiquaient légèrement sur une de leurs extrémités a la réflexion, cela m'arrange : ça ralentirait le toit en cas d'ouverture un peu trop dynamique Mais je suis tombé en panne de fil à souder pile à un mètre de la fin..... j'en ai immédiatement recommandé, je 'l'aurais la semaine prochaine. En attendant, aujourd'hui, je dois recevoir des bandes de mousse de néoprène de 6mm d'épaisseur pour mettre entre les rails et le siporex. Ça fera une résilience sympas pour absorber vibration et dilatations. la semaine prochaine, donc : installation du néoprène + finitions de la soudure + fixation des rails + installation de barre latérale + croix de saint andré (je ne suis spécialement optimiste sur ce dernier point, il faudrat sans doute le faire la semaine suivante) Finalement, je ne vais pas fixer les vis dans les rails, mais plutôt mettre des petites équerres qui elles-mêmes seront soudées aux rails et les vis d'ancrage seront fixées aux équerres. c'était trop compliqué pour moi de faire mon idée originale (bouloner les rails directement sur siporex) d'autant que les cornières était pas assez "haute" pour pouvoir boulonner des trucs entre la cornière et la poutre.

comme indiqué dans mon post, entre hivers et été c'est 1mm sur la partie des rails qui sont au-dessus du siporex et 2.5mm sur la longueur total des rails. je ne suis pas inquiet par la dilatationtotale (les poteaux en bois de soutien en fin de course les encaisseront sans problème), je suis inquiet pour le siporex qui ne supporte aucune contrainte

??? 1 Vue l'épaisseur de tes murs, et le peux de contenance des profils siporex pour chainage, avec 1 ou 2 bétonniers cela devrait le faire? 2 Franchement tu te fais des nœuds au cerveau, vue la longueur de ton cabanon, à mon humble avis la dilatation de ta ferraille c'est pinuts... C'est pas le viaduc de Millau 3 Y a quoi de dur à faire du béton???? Si tu as su poser des briques de Siporex, franchement!!! Mais bon c'est toi qui voit, perso c'est ce que je ferrai en plus cela renforcera le haut de tes murs qui pour l'instant n'ont pas un chainage de maintient

mereci pour ta response mais non. 1 faut de grosse quantité de béton 2 ça ne resoud pas le souci de dilatation du fer qui avec ou sans beton se dilatera quand même et forcera sur la structure ou se bombera sous l'effet des contraintes 3 je ne saurai pas faire seul

Ma réponse sur astrosurf te convient-elle? Ajouter des ferraillages dans le béton que tu vas couler dans le chainage périphérique

Merci. Ok compris en ce qui concerne la connexion d’autoguidage de la monture, que je laisse tomber. Le pilotage de la monture fonctionne parfaitement avec le câble usb type À / B . Ceci ne marchait pas sur la EQ3/2. Je passait avec le câble convertisseur USB Rj Maintenant je n’ai pas encore pu tester l’autoguydage par ce port USB À/B. Visiblement le logiciel ph2d répond ok à la connexion. À tester dans la vie réel…. A suivre

bonjour non cette prise rj12 (protocole st4) correspond en fait à un câble éponyme pour les caméras d'autoguidage (branchement direct entre camera et cette entrée). Ce truc ne sert qu'à envoyer des impulsions de correction depuis la caméra et n'est capable de rien d'autre (pas de goto) le principe de câblage est le suivant ; PC - Cable USB - Camera d'autoguidage équipée d'un port ST4 - câble RJ12 - Port autoguidage monture Bien que parfaitement fiable et robuste, ce protocole est de moins en moins usité. SI tu as un connecteur USB Eq-machin pour piloter la monture, les impulsions de guidage peuvent tres bien passer par la, réduisant le nombre de câbles d'une unité. en général les câbles de contrôle de monture se branchent en en lieu et place de la raquette (connecteur type USB - Convertisseur - RJ45) ou encore sous la raquette (il y a un petit connecteur typ rj11 sous la raquette si ma mémoire est bonne) Attention 1- si tu choisis un connecteur type PC - raquette - monture, sache que la raquette ne sert que de "relai" : les informations de synchronisations de position, site / heure ne sont pas synchronisées entre le pc et la raquette. (En gros la raquette ne sert a rien) Attention 2- bien que le connecteur du câble puisse te laisser croire le contraire, tu ne pourras pas le brancher sur le port rj12 (format légèrement différent) et combien même tu y parviendrais, ça ne marchera pas, (protocole très différent et totalement incompatible) Donc ma recommandation est : ne t'embête pas avec le port d'autoguidage (qui ne sert vraiment qu'a autoguider), achète plutôt un convertisseur USB - Monture RJ45 adapté comme celui ci par exemple en plus de l'autoguidage tu peux faire du sync monture, du goto, du park etc... pour être complet, sache que les montures sont en fait pilotées par le protocole matériel antique du "port série" dit "RS232" dit encore "port Com" le truc USB que tu y branches est en fait un convertisseur de port usb en port com pour faire simple il existe 2 types de convertisseur. les convertisseurs Prolific et les convertisseurs FTDI. si tu as le choix prend toujours un FTDI (plus stable) Actuellement, la seule vraie utilité du port d'autoguidage ST4 est pour les solutions du type lacerta mgen (autoguidage autonome sans pc, tres fiable)

Le passage en avril de mes 70 ans m’ont apporté une Manifique HEQ5 ( j’ai de la famille et des copains sympa). Je passe donc de la EQ3 à la HEQ5 avec des dès connections différentes. Ma question est : j’ai une connexion sur la monture pour Autoguidé. Je passe donc directement, de PH2D via le PC à cette prise? Sachant que le déplacment de la monture se fait, comme sur la EQ3, via la raquette et Stelarium. Donc deux conneciques sur le PC. Vous êtes d’accord ?

Oui sympa ton sujet Perso quand je vois que les champignons se mettent sur les optiques même dans une maison... Laisser de l'optique dehors... Pas pour moi non plus

que la monture... l'ai pas eu suffisamment d'audace pour laisser l'optique. mais pour l'humidité c'est chauffé sous les (2) baches j'ai créé un petit sujet sur asxtrouf sur le sujet, visiblement j'ai rendu service à pas mal de monde http://www.astrosurf.com/topic/160796-télescope-sous-bache-et-condensation/?tab=comments#comment-2279019

Tu y laisse que la monture? Ou la lunette/telescope aussi? Rapport à l'humidité

c'est tres bleu sur le FDC...

Voici ma première nébuleuse sombre, LDN1174 : Canon 100-400 @400mm sur Star Adventurer Sony A7S - F/5.6 - 315 x 30s - ISO 1600 Dark - Offset - Flat : 91 - 125 - 69 Traitement Siril - Photoshop