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pour une fois je ne partage pour ton avi Xavier, elle me semble bien comme cela, a moins que Fabrice l'ai mise à jour entre temps ?

Fred est parti du .tif ici https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/f/43989 Je n'ai pas de SQM mais à vu de nez je dirais bortle 7 😅

Il faut que tu sauvegardes l'image obtenue à la fin de l'empilement (c'est à la minute 12:16) juste avant de commencer à toucher au menu "traitement de l'image". Sinon Fredo est parti de quelle image?

Tu es à quel Bortle? Pour mes 3min j'avais un Bortle 4, c'est moyen - meilleurs qu'en ville, moins bien qu'en rase campagne. 3 minutes à f/4 passait très bien. C'est vrai que les brutes étaient très claires, mais pas saturées non plus - le signal étant bien là ça s'empilait correctement derrière. Evidement il fallait faire des traitements de gradient sur Siril. Après bien sûr tu peux mettre des filtres anti PL pour améliorer cet aspect.

On est d'accord que pour pouvoir monter à 30 secondes d'exposition il m'aurait fallu une PL la plus réduite possible ? Parce qu'avant de m'arrêter sur 4 secondes j'ai fait des essais et même à 8 secondes l'image etait quasi blanche. Le tuto que j'ai suivi c'est celui-ci : Cadeau bonus la version que notre magicien fred a fait de mon image :

Je plusseoie sur le temps de pose, je ne sais pas quelle monture tu avais mais même sans guidage si ta MeS est très minutieuse tu peux monter bien plus. Avec un objo 135mm sur une StarAdvanturer et mon bon vieux 650D, sans guidage, mais avec un trépied très stable et un grand soin donné à ma MeS, je montais à 3 minutes! J'avais de grosses pertes ensuite bien sûr dû aux erreurs de suivi (20% à 30% de perte juste pour ça) mais en multipliant les poses ça le faisait bien au final. Je pense que sur n'importe quelle monture avec une bonne MeS tu dois pouvoir monter au moins à 30s, et essayer plus voir ce que ça donne. Et à l'APN, pour amoindrir le bruit ya pas de mystère: poser, poser, poser... en cumulé faut poser plusieurs heures, quelques minutes ne suffisent pas. Surtout avec ce fameux filtre horrible qui te gâche la vue dans le rouge :-) Ne pas hésiter à cumuler des heures sur la même cible sur plusieurs nuits. Aussi, tu fermes le diaph à combien? Selon l'objo si tu ouvre trop tu as des soucis de chroma, si tu ouvres pas assez l'image est trop sombre. Au Samyang 135 les retex montrent que l'idéal est 4. Et bien sûr fais moi défiltrer cet APN, tu vas très très vite être limité par ce souci :-) Quand j'ai fait défiltrer le mien ça a été le jour et la nuit, et ça m'a permis d'utiliser un filtre duobande et faire du HOO. Ou alors achètes-en un déjà défiltré en petites annonces, ça se vend pas très cher. Bien sûr l'idéal serait une caméra mais le défiltrage c'est moins cher :-)

Merci pour les compléments. 1) Le 4s c'est bien trop court. Tu avais la monture du club? Si oui à 200 de focale tu devais pouvoir aller à 30s ou au delà... 2) Si tu restes à 4s il fallait en faire au moins 1h soit 900 images et non pas 90. 3) tu peux mettre le lien vers le tuto en question. A+

Allons-y par étape. 1) Si tu veux qu'on t'aide à distance pour que tu puisses t'améliorer , il faut nous en dire plus sur l'image. Il faut le nombre de poses que tu as prises avec les ISO et le ou les temps de pose unitaire(s) L'endroit de la prise de vue et les conditions (lampadaires, nuages d'altitute, etc). Les images de calibrations si tu en a faites. 2) Il faut nous dire quel traitement tu as fait sur tes images brutes pour arriver à cette image. Sur Wathsapp tu as parlé d'un .tif ce qui n'est pas la sortie habituelle des outils spécialisés qui sont normalement en .fit ou xisf (pour pixinsight). 3) Si tu la possède la brute de registration issue de l'empilement de l'outil de post-traitement avant d'avoir fait quoi que ce soit (pas de debruitage, pas de gestion du gradient, pas de montée de l'histogramme). Sans cela on peut juste dire que tu as cadré l'objet et que la MAP n'était pas aux fraises...

Avexien.ne.s voici grâce à vous ma première image. Largement polluée par le lampadaire du coin mais comme dit plus haut je parfait ma technique au fond du jardin avant de me délocaliser dans un coin plus calme (un GEVEX peut-être 🤞). Edit : oui pardon je n'ai pas encore les bon réflexes. 90 x 4s iso 800 11 darks, 11 flats, 11 offsets. Au canon eos 550d non défiltré du coup Objectif 200mm soligor Conditions déplorable : lune à 60% et lampadaire pleine poire. Pour le traitement J'ai suivi très naïvement un tuto youtube qui n'allait pas trop loin dans le traitement. Ça m'a sorti un .tif e 108mo mais je n'arrive pas à le mettre ici... Ci-dessus c'est un jpeg cropé.

Merci Philippe ! je prends note 😉

Encore Bravo Fabrice, c'est une bien belle image qui ressemble plus à une palette Foraxx ( que j'appelle Furax😁, private joke) En HOO, on s'attendrait plus à du rouge et pas à de l'orange; je vois bien une V3 avec un beau rouge, un turquoise tirant d'avantage vers le bleu perso je préfère la V1 qui est un peu plus douce et pourquoi ? : la Rosette pousse un très fort signal en Ha,SII et OIII, on la voyait en live view à l'A7S sur une FSQ ! donc il faut se modérer sur le boost :le faire de façon dissociée sur les hautes, moyennes et basses lumières pour que les hautes lumières ne soient pas impactées : courbe, filtre, Teinte... les outils ne manquent pas pour ça . En tout cas, de quoi faire un beau poster, tu sais qu'on est preneur à l'Avex 😉

merci pour toutes ces précisions ! je vais regarder ça et essayer d'améliorer

Salut Fabrice, très beau sujet que j'avais fait avec un télé de 300mm F4 il y a qq temps https://app.astrobin.com/u/ccdobs?i=399107#gallery Je préfère le rendu de ta V2 même si l'accentuation des détails commence à faire moutonner et le fond de ciel et la neb elle-même: Dans PS, le filtre camera raw permet de jouer sur la texture pour lisser et tu peux aussi agir sur les "basse et moyennes " lumières dans PS ce qui préservera le coeur de ta neb Dernier point, si tu peux baisser l'intensité des étoiles brillantes, c'est mieux : 2 actions possibles, par la montée d'histogramme (GHS dans pix) puis idéalement avec le Plug in ( payant ☹️) Star Shrink de RC qui permet d'agir sur la taille des étoiles ; à défaut une transformation morpho sous pix Désolé pour ces détails et Bravo c'est chouette

Hihi, c'est vraiment du beau travail. Si c'est possible, j'aimerai bien voir le tirage lors du diner du 30 janvier.

Pardon, c'est du jargon de technicien vidéo, my bad. Ce que je veux dire c'est que la nébuleuse gagnerai à être plus lumineuse en jouant avec la courbe RVB de l'image starless

Bonne idée que ce "gros plan" et en effet le set up est rapide 🙂 Je trouve l'image très (trop) contrastée, il me semble qu'elle gagnerai a être plus douce.

tu vas me faire rougir 😉 merci. j'attends le tirage photo (demain) pour juger

Merci Xavier ! qu'entends tu par "enterrée" ?

Très réussie as usual 🤩

Artefacts ou pas, elle est très réussie cette image, je suis admiratif.

Splendide !

Très jolie ! j'aime bien le cadrage même si j'aurais resserré un petit peu. Par contre, elle me semble un peu enterrée mais c'est du domaine du choix personnel, pas technique.

Merci Philippe, cette histoire de couleurs est assez systématique, je sais que Guillaume qui assure cette partie du traitement s'arrache les cheveux à chaque fois... surtout pour éviter la teinte verte issue du fait que le H-alpha est affecté au vert!

Salut les DORAs ! Comme répondu sur Wapps, la version "Signé Furax" 😂me me plait mieux , BRAVO Perso, j'aurai travaillé le contraste du fond de ciel qui est un peu plat par rapport à votre dynamique des hautes lumières . Vous pourriez aussi faire 2 autres versions avec du bleu au lieu du turquoise dans la version Furax ou du violet dans la version SHO

+1 pour la palette Foraxx ! joli travail !