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Update 2026 :)

pour les conseils : il faut poser plus longtemps dure de poses unitaire (mini 30s : maxi : ne pas saturer la nabuleuse et surtout ne pas a voir de "filé" d'etoiles) il faut faire du dithering : ça lisse le bruit et aussi ça permet de faire du drizzle CFA bayer : ça peu augementer la résolution de ton image quand tu est sous echantilloné (c'est qui est largement ton cas ici) si tu persistes a faire de l'astro depuis chez toi, achette un filtre anti PL c'est assez spectaculaire sur les nébuleuses (gain de contraste jusqu'a 80% pour les neb à émission). Pour les galaxies le gain est plus faible mais présent (20-30% de gain) trouver le rappot gain-iso / bruit de lecture idéal de ton APN : en général autour de 1000 iso sur les canon mais je te parle d'un temps ancien, les modeles moderne sont peut etre différent si tu as de la PL, selon la haute de de l'objet, la PL va evoluer durant la nuit solution de facilité : le linear fit clipping au moment de l'empillement des images (ça marche mais c'est pas ouf) ou tu faire une retrait de gradiant sur les images prétraitée et mise en couleur, avant la resgitration et l'empillement pour l'equel tu utiliseras un algo genre winsorised sigma clipping, ce sera mieux ça coute beaucoup de temps et d'espace disque mais apres tu epxu effacer les image intermédiaire.

alors en details. tu as remarqué que ton image etait affectéé par un gros gradiant solution : graXpert. ceci dit ton gradient est tres "simple" nimporte quel outil basique aurai put faire l'affaire inconvenient : si le gradient est bien corrigé, les zones qui etait affecté par la clareté voient leur bruit TRES significativement augmenté et c'est normal, même si c'est chiant. j'ai donc passé une premiere couche de denoise noiseX, avec les curseur au max c'est pas mal mais il en reste. je verais cela apres. je vais me "concentrer" sur les niveaux et la correction des couleurs, comme cela va imanquablement faire monter le bruit j'en repasserai une couche apres ton APN est filtré, donc tres peu de h-alpha rouge, mais il en laisse passer quand meme un peu (moin de 10%) je fais un starless pour le préoccuper que du fond de ciel sans toucher au étoiles j'attaque donc les courbe je joue sur les courbe dans pix sur les caneaux R V B pour neutraliser d'une part le fond de ciel (le rendre neutre) et aussi pour réhausser les contrastes tout en évitant de cramer d'avantage le centre de la neb c'est assez délicat de bien faire en une fois il ne faut pas hesiter à le faire en plusieurs fois dans tout les cas il y a une limite fondamentale : il ne faut pas perdre des pixels (completement noir ou blanc) dans ton cas il y avait un 60aine de pixel saturé blanc ou noir, je recadré les courbes de façons a ce que les chiffres commencent à augmenter. j'obtien un fon de ciel plus noir mais pas "NOIR" je passe ensuite par les niveaux , plus facile à utiliser que les courbe, cela me permet un ajustement plus fin des couleurs, mais j'evite cet outils pour les contraste : bien que spectaculaire le control manque de finesse Enfin je retourne dans l'outil courbe pour essayer de recuperer le rouge sur la nebuleuse. la j'avoue c'est chaud. il faut trouver le point d'inflexion du rouge de la nebuleuse (la ou les valeur du rouge de la neb commencent a etre présent dans l'histograme) l'idé c'est d'augementer le roge de la neb sans augementer le rouge partout, notamement dans le fond du ciel avec un peu de temps et d'essais erreur on y arrive bien mon image est comme je veux qu'elle parraisse reste le "gros bruit", sorte de moutonnement polychrome dans le fond du ciel la il faut bourinner mais sans foutre en l'air les nebs. je fais un section "range mask" avec l'outil masque. je fais en sorte que les valeurs sombre soient sélectionnée sans toucher au valeurs plus claire qui consitue la nébuleuse la encore il faut faire des essais. avec l'experiance j'y arrive du premier coup mais il n'en a pas été toujours ainsi j'ai d'ailleur du corriger le masque avec l'outil tampon , pour eviter qu'il ne selection des zones plus claire sur la gauche de l'image (on dirais un espece d'electroluminessance electronique chelou) mon fond de ciel selectioné, je passe un noiX avec un accent tres prononcé sur le bruit basse frequence pour trouver la taille du bruit basse frequence tu peux soi faire plein d'essai erreur, soi essayer d'estmer la taille de celui ci. pour ça tu zoomes sur des zones moutonées (zoom tres ofrt) et tu compte le nombre de pixel qui font la taille typique d'un "mouton" je crois me souvenir que dans ton cas c'etait 22pixel ça a un peu marché mais c'est encore loin d'etre parfait je prend le taureau par les cornes : je déssature completement le fond de ciel (je le passe en NB en cros) et j'appllique une convolution de batard : genre 60 pixel (en gros c'est du flou) c'est a présent quasi parfait j'expte les etoile et le fond de ciel / neb en tif 16bit ( pas entre 32bit sinon ça ne marche pas bien dans photoshop) j'ajoute les etoiles sur calques et je le met en mode de fusion "supperposition" je repasse un antibruit photoshop sur le fond de ciel, un truc assez mechant genre 9 avec detail a 20 puis j'exporte le tout. je n'ai pas fais de déconvolution IA ou mathématique la neb est trop petite pour que ce soi interressant

Pas de problème, c'est déjà sympa d'avoir pris le temps de travailler l'image. Juste est-ce que ces actions sont faisables sur Siril ?

j'ai conscience que mon explication est succincte, pris par le temps je n'ai pas eu le temps de détailler je me rattrape dés que possible

Merci beaucoup, je vais bosser ça 👍

conseils dithering 5 pixels empilement a linear fit clipping pose de 30 secondes à 1000 iso achat d'un filtre anti PL "eos clip"

je suis parti du tif diffusé sur whatsapp pix : Gaxpert denoise méchant starless courbe rvb (canaux individuels) niveaux rvb (canaux individuels) re courbe (canal global + caneaux individuel) Masque "range" : selection du FDC ► desaturation ► denoise export neb et etoiles vers photoshop en tif 16b assemblage denoise PSP sur fond de ciel pas de deconvolution. les process de reduction du banding canon n'ont pas fonctionné de manière nominales, je ne les aient donc pas utilisés

pour une fois je ne partage pour ton avi Xavier, elle me semble bien comme cela, a moins que Fabrice l'ai mise à jour entre temps ?

Fred est parti du .tif ici https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/f/43989 Je n'ai pas de SQM mais à vu de nez je dirais bortle 7 😅

Il faut que tu sauvegardes l'image obtenue à la fin de l'empilement (c'est à la minute 12:16) juste avant de commencer à toucher au menu "traitement de l'image". Sinon Fredo est parti de quelle image?

Tu es à quel Bortle? Pour mes 3min j'avais un Bortle 4, c'est moyen - meilleurs qu'en ville, moins bien qu'en rase campagne. 3 minutes à f/4 passait très bien. C'est vrai que les brutes étaient très claires, mais pas saturées non plus - le signal étant bien là ça s'empilait correctement derrière. Evidement il fallait faire des traitements de gradient sur Siril. Après bien sûr tu peux mettre des filtres anti PL pour améliorer cet aspect.

On est d'accord que pour pouvoir monter à 30 secondes d'exposition il m'aurait fallu une PL la plus réduite possible ? Parce qu'avant de m'arrêter sur 4 secondes j'ai fait des essais et même à 8 secondes l'image etait quasi blanche. Le tuto que j'ai suivi c'est celui-ci : Cadeau bonus la version que notre magicien fred a fait de mon image :

Je plusseoie sur le temps de pose, je ne sais pas quelle monture tu avais mais même sans guidage si ta MeS est très minutieuse tu peux monter bien plus. Avec un objo 135mm sur une StarAdvanturer et mon bon vieux 650D, sans guidage, mais avec un trépied très stable et un grand soin donné à ma MeS, je montais à 3 minutes! J'avais de grosses pertes ensuite bien sûr dû aux erreurs de suivi (20% à 30% de perte juste pour ça) mais en multipliant les poses ça le faisait bien au final. Je pense que sur n'importe quelle monture avec une bonne MeS tu dois pouvoir monter au moins à 30s, et essayer plus voir ce que ça donne. Et à l'APN, pour amoindrir le bruit ya pas de mystère: poser, poser, poser... en cumulé faut poser plusieurs heures, quelques minutes ne suffisent pas. Surtout avec ce fameux filtre horrible qui te gâche la vue dans le rouge :-) Ne pas hésiter à cumuler des heures sur la même cible sur plusieurs nuits. Aussi, tu fermes le diaph à combien? Selon l'objo si tu ouvre trop tu as des soucis de chroma, si tu ouvres pas assez l'image est trop sombre. Au Samyang 135 les retex montrent que l'idéal est 4. Et bien sûr fais moi défiltrer cet APN, tu vas très très vite être limité par ce souci :-) Quand j'ai fait défiltrer le mien ça a été le jour et la nuit, et ça m'a permis d'utiliser un filtre duobande et faire du HOO. Ou alors achètes-en un déjà défiltré en petites annonces, ça se vend pas très cher. Bien sûr l'idéal serait une caméra mais le défiltrage c'est moins cher :-)

Merci pour les compléments. 1) Le 4s c'est bien trop court. Tu avais la monture du club? Si oui à 200 de focale tu devais pouvoir aller à 30s ou au delà... 2) Si tu restes à 4s il fallait en faire au moins 1h soit 900 images et non pas 90. 3) tu peux mettre le lien vers le tuto en question. A+

Allons-y par étape. 1) Si tu veux qu'on t'aide à distance pour que tu puisses t'améliorer , il faut nous en dire plus sur l'image. Il faut le nombre de poses que tu as prises avec les ISO et le ou les temps de pose unitaire(s) L'endroit de la prise de vue et les conditions (lampadaires, nuages d'altitute, etc). Les images de calibrations si tu en a faites. 2) Il faut nous dire quel traitement tu as fait sur tes images brutes pour arriver à cette image. Sur Wathsapp tu as parlé d'un .tif ce qui n'est pas la sortie habituelle des outils spécialisés qui sont normalement en .fit ou xisf (pour pixinsight). 3) Si tu la possède la brute de registration issue de l'empilement de l'outil de post-traitement avant d'avoir fait quoi que ce soit (pas de debruitage, pas de gestion du gradient, pas de montée de l'histogramme). Sans cela on peut juste dire que tu as cadré l'objet et que la MAP n'était pas aux fraises...

Avexien.ne.s voici grâce à vous ma première image. Largement polluée par le lampadaire du coin mais comme dit plus haut je parfait ma technique au fond du jardin avant de me délocaliser dans un coin plus calme (un GEVEX peut-être 🤞). Edit : oui pardon je n'ai pas encore les bon réflexes. 90 x 4s iso 800 11 darks, 11 flats, 11 offsets. Au canon eos 550d non défiltré du coup Objectif 200mm soligor Conditions déplorable : lune à 60% et lampadaire pleine poire. Pour le traitement J'ai suivi très naïvement un tuto youtube qui n'allait pas trop loin dans le traitement. Ça m'a sorti un .tif e 108mo mais je n'arrive pas à le mettre ici... Ci-dessus c'est un jpeg cropé.

Merci Philippe ! je prends note 😉

Encore Bravo Fabrice, c'est une bien belle image qui ressemble plus à une palette Foraxx ( que j'appelle Furax😁, private joke) En HOO, on s'attendrait plus à du rouge et pas à de l'orange; je vois bien une V3 avec un beau rouge, un turquoise tirant d'avantage vers le bleu perso je préfère la V1 qui est un peu plus douce et pourquoi ? : la Rosette pousse un très fort signal en Ha,SII et OIII, on la voyait en live view à l'A7S sur une FSQ ! donc il faut se modérer sur le boost :le faire de façon dissociée sur les hautes, moyennes et basses lumières pour que les hautes lumières ne soient pas impactées : courbe, filtre, Teinte... les outils ne manquent pas pour ça . En tout cas, de quoi faire un beau poster, tu sais qu'on est preneur à l'Avex 😉

merci pour toutes ces précisions ! je vais regarder ça et essayer d'améliorer

Salut Fabrice, très beau sujet que j'avais fait avec un télé de 300mm F4 il y a qq temps https://app.astrobin.com/u/ccdobs?i=399107#gallery Je préfère le rendu de ta V2 même si l'accentuation des détails commence à faire moutonner et le fond de ciel et la neb elle-même: Dans PS, le filtre camera raw permet de jouer sur la texture pour lisser et tu peux aussi agir sur les "basse et moyennes " lumières dans PS ce qui préservera le coeur de ta neb Dernier point, si tu peux baisser l'intensité des étoiles brillantes, c'est mieux : 2 actions possibles, par la montée d'histogramme (GHS dans pix) puis idéalement avec le Plug in ( payant ☹️) Star Shrink de RC qui permet d'agir sur la taille des étoiles ; à défaut une transformation morpho sous pix Désolé pour ces détails et Bravo c'est chouette

Hihi, c'est vraiment du beau travail. Si c'est possible, j'aimerai bien voir le tirage lors du diner du 30 janvier.

Pardon, c'est du jargon de technicien vidéo, my bad. Ce que je veux dire c'est que la nébuleuse gagnerai à être plus lumineuse en jouant avec la courbe RVB de l'image starless

Bonne idée que ce "gros plan" et en effet le set up est rapide 🙂 Je trouve l'image très (trop) contrastée, il me semble qu'elle gagnerai a être plus douce.

tu vas me faire rougir 😉 merci. j'attends le tirage photo (demain) pour juger