frédogoto

ceci est valable pour les appareil photo numérique, dans le cas des CCD thermoregulée la problématique est sensiblement différente Dark : c'est une image réalisée dans les mêmes conditions de température que les images stellaire. l’écart de température ne doit pas excéder 2°C cette image permet de reconstituer le bruit thermique de ton capteur et ensuite de le soustraire aux images stellaires Idéallement ce sont des photos qu'on réalise en fin de nuit d'observation avec les bouchons en place (il ne faut absolument pas que le moindre photon entre en contact avec les capteur) en matiere de darke la regle est des plus simpls : Plus il y en a, mieu c'est Ne pas soustraire de dark s'il y a en 5 ou moins. 7 est le minimum vital 9 est le minimum de confort 17 a 23 est une valeur sympas audela : c'est toujours mieux mais ça commence a progresser lentement : le moyennage de bruit progresse de manière non linéaire : Le rapport signal/bruit s'améliore avec la racine carrée du nombre d'images combinées et ce indépendamment du temps de pose de chaque image. Cette règle signifie que si le rapport signal/bruit d'une image est de 1, en en combinant 10 le rapport signal/bruit du résultat est de 3.16 (racine carrée de 10). Pour 30 images le rapport signal/bruit passe à 5.47, pour 50 images à 7.07, pour 100 images à 10 et pour 300 images à 17.32. On constate que pour gagner un facteur 7 il suffit de passer de 1 à 50 images, mais pour gagner le même facteur 7 au delà de 100 images il faut en ajouter 200 de plus. Donc pour avoir des dark bien propre idéalement 51 dark c'est cool, mais c'est rarement possible sauf a réaliser les photos la nuit de lendemain si les conditions de température sont identique les offsets en théorique les conditions de température on une influance négligeable dans le doute j'ai toujours fait mes offset quand il faisait froid les offset c'est facile : tu met un bouchon devant ton objectif et tu fais des pose les plus courte possible (en général 1/8000 ou plus court) L'avantage des offsets c'est qu'il sont réutilisable en théorie indéfiniment. donc perso je les soignes . pour ma CCD j'ai fait 1111 offset pour mon APN un peut moins (127) mais plus par manque de place sur ma carte mémoire que pour toute autre raisons.. une fois les offset moyenné avec une tel quantité de brute, on a un truc très propre qu'on peut garder advitam. la brute de registration tu la garde et le reste : tu bazardes... Les flats. c'est certainement l'image de calibration la plus importante : en effet elle est censée corriger les fluctuation de luminosité de tes images provoqué par le vignetage et les poussières sur le parcours optique c'est important de corriger ces défauts car les niveaux des OCP (objet du ciel profond) sont très subtil et on souvent une échelle de valeur inférieure au baisse de niveaux des lacunes provoqué par le vignetage ou les poussière : resultat si tu ne fait pas d'offset et que tu veux recuperer du contraste sur les OCP tu va surtout amplifié démesurément le vignetage et l'empreinte des poussières faire des flat a l'apn c'est facile (bien bcp plus compliqué à la CCD) on peut les faire de jour, en visant le ciel bleu, des nuages (uniforme), en couvrant l'objo d'un papier ou un tissu blanc ou gris (uniforme), en visant l’écran uniformément blanc d'un pc etc.. les solutions ne manquent pas comment c'est failie et rapide a faire je préconise 51 images idéalement quand on shoot les flat, il faut se débrouiller pour que le pic l’histogramme des valeur de pixel soi situé entre le mileu et les 2/3 haut de l’histogramme et le plus important : il ne doit JAMAIS y avoir de pixel complètement blanc : si c'est le cas c'est foutu. l'effet du moyenage ici un extrait d'un offset moyenné progressivement avec 7 autres images en resserrant

en fait c'est plutot le nombre indicatif... ça peu etre plus certain apn, comme le a7s, n'on pas d'obturateur et permettent un nombre théoriquement illimité de déclanchement

ce sera plus facile en live.. mais un sequenceur c'est tres simple et basique

on en parle vendredi

les shoot je les fait activementqs pendant les transitions je change la fermetures et je joue des isos . une fois la nuit tombée ça roule tout seul avec le sequenceurs programmable classique si tu ne veux pas te faire suer y'a cette solution matérielle : http://www.promote-control.com/bulb_ramping

ton cerveau sinon pour un peu plus cher il y a ça : https://www.panolapse360.com/store.php pas testé

Le shoot d'un panorama prend 20minutes difficile de vous demander de rester immobiles pendant un tel laps. Forcément ça induit des artefacts

l'annimation en mode youtube... [youtube2] [/youtube2]

et voici la version HD (8000*4000) bien meilleur visuellement cliquez sur l'image pour télécharger le fichier https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id=Sl&filename=moussonvilier-hd.png donc petit rappel pour installer le paysage 2 option. décompresser le dossier directement dans le dossier du programme dans le sous dossier "landscpae" (il faut avoir les droits admin pour ça) ou encore en passant par stellarium, puis "f4' puis onglet paysages et sur le bouton du bas "ajouter/ supprimer des paysages..." puis cliquez sur "installer un paysage a partir d'un fichier ZIP" vous remarquerez que nous avons comme acteurs : Jojo, Bruno, Didier, Régis, Alban, les pieds de Hugues, Fifi et bibi

voici un nouveau pano pour notre spot de moussonvillier.. il est exacte sur ses paramètres d'orientation alti et géolocalisation ici c'est la version 4096*2048 (donc assez basse définition) cliquez sur l'image animée pour telecharger le fichier zip ( 11mo) il faut attendre 2 minutes que l'animation complète se charge, après ça défile à la vitesse normale -asso.org/filerun/wl/?id=Ml&filename=moussonvillier.zip'>-asso.org/filerun/wl/?id=ll&filename=animation-panorama-moussonvillier-gif-1024.gif' alt='?id=ll&filename=animation-panorama-moussonvillier-gif-1024.gif'> la version HD (8000*4000) arrive pour les plus exigeants remarquez les transition jour nuit, avec les led, les fenêtres et la Pl qui s'illumine PS je le referai car mon pano est plein de pétouille moche en HD edit : j'ai refait l'annimation (a partir de l'image hd) et en prime un zoom sur JOJO -asso.org/filerun/wl/?id=fl&filename=anime-1.gif' alt='?id=fl&filename=anime-1.gif'>

quand il y a qu'un disque, c'est toujours un grand risque

je crois qu'en plus les synologie sont compatible timecapsule

https://www.synology.com/fr-fr/products/DS415play 4 disques en raid 5 (la vitesse en s'en fou ici puisque le maillon le plus lente sera ton reseau) 4 disque de 1To pour commencer perso je préfère les seagate, j’évite hitachi et WD http://www.materiel.net/disque-dur-interne-3-5-pouces/seagate-nas-hdd-sata-iii-6-gb-s-1-to-126347.html 68 € / disques

Bravo à la marie de Longuesse ( 95 ) pour son sens des responsabilités j'ai même pas eu besoin de l'ouvrir a diffuser sans modération

ok on parle la prochaine fois.... c'est sur que le nas c'est pas une solution mobile... pas du tout c'est la solution de la sécurité et de la quantité

petit joueur une baie a 2 disque est une mauvaise solution ou du moin une "non" solution pour des raisons de technologie lié au RAID c'est une solution a la noix : tu ne peux l'utiliser qu'en miroring (raid 1) ou aditif ( raid 0) pas de raid 5 possible le minimum pour faire bien c'est trois disque, perso mon nas est a 4 disques et le top pour un particulier c'est 5 je t'aurai bien expliqué ça en live vue que c'est un peu compliqué par internet dans tous les cas : si c'ets pas trop tard annule, sinon ajoute au moins un second DD (même capacité ) pour faire du miroring et un backup total en cas de défaillance du disque (raid 1) perso savoir que mes données ne sont que sur un seul disque , je n'en dors pas de la nuit en principe pas besoin d’équipements complémentaire

a ne manquer sous aucun pretexte et a voir en HD avec le son qui va bien [vimeo=1024,640]132183032[/vimeo]

100% ok avec alban un seveur nas synologie, 5bais (peu encaisser jusqu'a 90TO d'espace selon la config oui tu as bien lu... attention le nas synologie sont livré sans disque dur, tu les choisi toit meme a la commande... 800€... sans les disque dur... donc en prenant 5 disque de 2 To unitaire, tu montes déjà à 10 TO. l'avantage de cette techno c'est que si un disque tombe en pane, c'est pas grave : tu ne perds pas de données. tu enleves le disque dur, tu en met un neuf et quelques heure plus tard le systeme s'est reconstruit automatiquement http://www.ldlc.com/fiche/PB00178520.html c'est ultime

La faut une autre technologie. Il te faut un NAS. Je regarde ça

on part sur un tera. en un peu lent (entre 10 et 80 Mo seconde réel - selon la tailles des fichiers) : http://www.materiel.net/disque-dur-externe/seagate-expansion-portable-usb-3-0-1-to-115880.html environ 100€ a fait ses preuve, fiable. pas tres rapide mais surtout pas cher attention quand je dis pas très rapide, c'est comparé au bidule haut de gamme actuel c'est déjà une bonne performance dans l'absolue ensuite : 2x plus cher, 2 x moins de capacité mais jusqu'a 5x plus rapide : 225 € - 500Mo un SSD samsung 500 Go http://www.materiel.net/disque-dur-externe/samsung-ssd-externe-t3-500-go-127361.html meme capacité, 4x plus cher, 5x plus rapide 440€ http://www.materiel.net/disque-dur-externe/samsung-ssd-externe-t3-1-to-127372.html tu as le même en 2to 860€

tu cherche quoi : la performance (vitesse) ou la capacité ?

attention quand je dis "pour faire de l'astro' c'est assez générique. je pense notamment au typs qui fond des acquisition planetaire aves des camera HR et un débit montueux ou encore aux andouilles qui font du traitement de 300 ou 500 images issues d'un A7s .... mais tu as raison sur un point : pour faire de l’acquisition CP de base, 500€ suffisent

Merci les amis.. a force d'avoir le nez dessus je ne vois plus rien...

oui il faut de grosses carte... perso, la nuit je recommande 30s a 1600 ou 3200 iso si ça reste propre mais en faut pour un timelaps ça n’a rien d’obligatoire. Tu tout aussi bien faire des poses d’une minute, l’histoire des filé d’étoile est vrai que pour les poses unique. Dans la cadre d’un timelaps ça n’a pas d’intérêt particulier de se conformer a cette règle : D’une part au final le film sera fortement réduit en résolution, d’autre part même si une fois réduit il reste un étirement perceptible, une fois passé en mode animation ça ne le sera plus ! au mieux ce sera interprété come un flou de bougé salutaire pour la clarté de la photo. Pour débuter je te recommande 30S a 1600 ou 3200 iso sur ton ciel est suffisamment sombre (attention à la PL) Utilise des focale franchement courte (inférieure à 28mm) et le plus ouvert possible (si l’optique le supporte) Quand tu seras grand , tu pouras t’amuser à complexifier : faire des poses d’une minute ou plus (ou moin de trente seconde) 30s c’est bien car ça fait défiler le ciel a une vitesse bien adaptée mais rien n’interdis d’autre fréquences Tu pourrais ensuite faire des TL de 24heure, et apprendre la très délicate gestion des transition jours / nuit

C'est la : http://www.optique-unterlinden.net/catalogue/produit/m//p/SWG044