frédogoto

lis ta doc. j'ai pas de synology (a mon grand regret) mais j'en ai vu fonctionner c'est top, et y'a aucune raison de penser que c'est impossible

de ce que je comprend tu ne les a pas mis en RAID 1 ou 5... attention c'est TRES RISQUé il faut sécuriser ton stockage... sinon c'est pas la peine d'en prendre un sinon pour augmenter la taille de ton stockage sans avoir a tout resauvegarder : 1. Passer si ce n'est déjà fait en Raid 1 ou 5 (préférence nette pour le raid 5 car il est plus volumineux) c'est VITAL mais attention il est pas impossible qu'il te faille refaire ta sauvegarde entièrement car je crois que le passe en raid 1 ou 5 fait perdre les data 2. une fois fait achète des disque de 2 To (ou plus ) mais il en faut 4 pareil 3 extrait un disque de 1 To et remplace par un disque de 2to (un à la fois) et attends que ton NAS reconstruise son volume... ça prend généralement 24 -48 heure 4 recommence avec les autres disque PS en Raid 0 tes 4 disque de 1 to donne presque 4 to pas de tolérance à la panne en raid 1 tes 4 disque de 1 to donne presque 2 to très bonne tolérance à la panne en raid 5 tes 4 disque de 1 to donne presque 3 to bonne tolérance à la panne

oui la date réelle de la photo reste dans l’entête du fichier normalement tu doit pouvoir forcer le classement en fonction de la date de création de la photo sinon si tu as photoshop / bridge , je te recommande de procéder ainsi : va dans bridge, navigue jusqu'au répertoire de tes photos, sélectionne tes photos et clique droit => changement de nom global puis applique les paramètres ci dessous ça renomme le fichier en fonction de la date de création mais en mode informatique : année, mois, jour et les photo seron obligatoirement classé par date....

merci pour la correction voici pour le setup monté pas de retour pour le moment : meteo ingérable

ayé. j'ai reçu ma petite bague Jeudi une de plus à la collection. vous risquez pas de la trouver dans la "boite verte*" car elle sera fixée à demeure *boite verte nom que les copains utilisent pour designer ma boite à bague dans la quelle on trouve pèle mêle 49 références de bagues, entretoises et convertisseurs divers

je m'y attendais a celle la...

j'ai lancé le partage des cartes sur les forum astro etsur facebook... hoaaaaa, ça se propage de manière sympatique jamais une publication n'avait recueillie autant de réaction et de partage c'est bien cool

Une technique pour rendre les cartes transparentes plus ou moins forts telecharger mes fichiers KMZ en faisant clic droit avec la souris sur le fichier téléchargé faite "extraire dans le dossier" la décompression s'effectue dans le dossier vous trouverez un fichier doc.kml et des images édité avec notepad (ou autre) le fichier kml rechercher TOUTES les valeurs <color>90FFFFFF</color> et remplacer les deux premiere valeur (90) par un valeur plus opaque exemple 99, AA BB CC etc. plus la lettre est haute , plus c'est opaque ; ou des valeur plus transparente : 80, 70, 60 etc.. plus le chiffre est faible plus ce sera transparent exemple <color>52FFFFFF</color> ensuite , ouvrez le fichier doc.kml dans google earth, le fichier plus ou moins transparent s'affiche. Pérennisez ce changement en faisant "enregistrer le lieu sous" et vous enregistrez votre fichier macarteperso.kmz pour info un fichier kmZ c'est la même chose qu'un fichier KML sauf que kmz veut dire "compressé", Z comme zip il peut donc inclure les images. le fichier KML lui ne peut pas les inclure. d'ou l'utilité de la dernière manœuvre si vous souhaitez échanger vos fichier google earth avec des gens

et pour finir les carte de pollution lumineuse d'Astrophoto -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/prevue-astrophoto-1200x590.jpg' alt='prevue-astrophoto-1200x590.jpg'> -asso.org/dossiers/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/prevue-astrophoto-full-1200x590.jpg' alt='prevue-astrophoto-full-1200x590.jpg'> rendez vous sur la page dédiée pour telecharger les nouvelles cartes http://www.-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=3273&lang=fr_FR ps Toujours résolu a luter contre l'égémonie de l'anglais et désrant etre coompris par un maximum de monde je souahite traduire ces pages J'ai donc besoin de Traducteur Anglais allemand Italien espagnol

hop : http://www.-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/carte%20-pl-europe-2016-sodium-google-earth.zip attention c'est un peu gros : 700mo

bientôt sur vos écrans

hello j'ai recu le matériel hier. un carton assez gros. A l'ouverture petite surprise : un T shirt au couleur de la boutique qui commercialise le lacerta déballage : tout va bien il ne manque rien pour l'occasion je monte la shpinx + fsq sur la terrasse pour verifier le setup plusieurs surprise et étonnement la camera du pack est livrée telle quelques sans "nez" ou piece d'adaptation intermédiaire elle a deux pas de vis : 31.75 femelle et t2 femelle après vérification sur les sites, ceci n'était mentionné nul part et conséquence immédiate : impossible de monter le lacerta sur mon diviseur optique qui ne dispose que d'une sortie au format "C" suite à ce premier désarrois, je décide de quand même explorer les menu du lacerta. je branche l’appareil.... et ... rien... il ne s'allume pas vérification de branchement. prout il dispose d'une entré USB pour le relier à un PC. je le branche au PC pour voir, ♪tidonding♫ le pc reconnais l'appareil et celui ci s'allume... ça pue je réessaye sur alimentation 12v : prout... vexé j'appuie sur tout le bouton et ho ! miracle.. en appuyant sur le bouton "ESC" ceci a pour effet d'allumer le boitier ouf.... j'ai eu peur. la encore c'est mentionné nul part sur la notice (en français) edit si c'est mentionné, mais pas la ou je m'y attendais... l'ecran est classieux mais très très petit; pratiquement impossible de lire les infos en plein jour, la luminosité du bidule est très contenue j'ai donc commandé une piece adaptatrice format C femelle vers T2 mâle : c'est super chaud a trouver mais j'ai fini par y arriver sur T.S. en Allemagne et heureusement sinon il m'aurai fallut passer par astromeca :le temps qu'il la fasse, l'anodise et l’expédie, il aurai fallut un délait infernal je vous tien donc informé des évolutions du projet

La sonde Juno arrive sur Jupiter Juno est une mission spatiale de la NASA qui a pour objectif l'étude de la planète Jupiter. La structure de cette planète géante gazeuse et son mode de formation restent, au lancement de la mission, largement inconnus malgré plusieurs missions spatiales et les observations astronomiques faites depuis la Terre. La sonde spatiale, lancée en 2011, doit collecter sur place des données sur les couches internes de Jupiter, la composition de son atmosphère et les caractéristiques de sa magnétosphère. Ces éléments doivent permettre de reconstituer la manière dont Jupiter s'est formée et de corriger ou d'affiner le scénario de formation des planètes du Système solaire dans lequel Jupiter a, du fait de sa masse importante, joué un rôle majeur. comme d'habitude la sonde a effectué des assistances gravitationnelles pour arriver à remonter le puy gravitationnel du soleil jusqu’à Jupiter, et comme d'habitude la terre a été un élément central de ces dispositifs de tremplins ci dessous une photo La Terre vue par la sonde Juno lors de son survol de la Terre le 9 octobre dernier. Ce passage rapproché à 26.000 km/h a été l'occasion de tester plusieurs instruments. puis la sonde sonde à aquis une vitesse de 140.000 km/h, ce qui lui permet d’atteindre Jupiter en 2ans et demi dans une grosse semaine elle sera arrivée sur place la vue plus haut est la premiere vue que la sonde fait de Jupiter Cette sonde à une particularité : c'est la premiere fois qu'on envois un engin aussi avec des panneaux solaire.... je relaterais les images de cette aventure sur ce fil d'actualités pour quelques temps, comme pour le fil sur le Comète tchoury et et le Fil de Cassini dans le systeme de Saturne

Mimas et Prométhée devant les anneaux

sinon les affaires reprennents exportation de la carte "sodium" en cour il y enrai une version Google Earth et une version PDF et A4 et A3 et peut etre A2 si je suis bien luné

Fred-76 vous avez examiné votre sqm car s'il indique la valeur indiqué je suis certain qu'il est défectueux

une boite au lettre

une très belle et impressionnante image par la camera Osiris (haute resolution)

bonjour je vend un tube d'extention télévue (entrecroise) de 1" pour pour de 2.4" 20€ sans les frais de ports

bruno: je te confirme que "ton" panorama de chez toi est bien présent dans ton dossier sur les autres si vous le souhaitez je peux également faire VOTRE panorama celui de chez vous quelques conseil pour la prise de vue : faite un truc • en RAW (obligatoire) • sphérique : ne vous contentez pas de l'horizon, faite du ciel et surtout du sol • faite ça sur pied • SOIGNEZ la mise au point • diaphragmez a f6.3 ou f8 • 800iso • essayez d'avoir un ciel uniforme : ou tout bleu, ou tout gris mais l'entre deux est pénible pour le détourage

non c'est 1500x trop court 30s c'est bien ça permet d'avoir un bon contraste.....

Salut les amis. Je viens de passer commande de système d"autoguide autonome- sans pc donc en vue d une simplification de ma config itinérante. En outre cela simplifie fortement la gestion de l'énergie sur le terrain : ce truc ne consomme presque rien Pour faire simple j'ai virer les poste énergétique important qu'était la camera CCD : 3 ampères, le pc : 4 ampères Le système d'autoguidage consomme 0.1 A en crete La sphinx : 0.5 A max en suivit . 2.3 A en goto Les résistance chauffante : 0.4 A max et je les calles souvent à 50% L APN sony a7s : 0.5 A à 7.5V soit 0.3 A à 12V Je suis donc à 1.5 A max / heure . Pour une nuit classique il me faut donc 12A J'ai un batteries gel de 50A . Ca devrait donc bien se passer

t'emmerde pas avec le mode bulb pour la VL 30 seconde suffisent (donc le mode M) mais sinon peux tu préciser cet phrase ? canevas = mosaique ?

sujet de placé.. raison habituelle

ceci est valable pour les appareil photo numérique, dans le cas des CCD thermoregulée la problématique est sensiblement différente Dark : c'est une image réalisée dans les mêmes conditions de température que les images stellaire. l’écart de température ne doit pas excéder 2°C cette image permet de reconstituer le bruit thermique de ton capteur et ensuite de le soustraire aux images stellaires Idéallement ce sont des photos qu'on réalise en fin de nuit d'observation avec les bouchons en place (il ne faut absolument pas que le moindre photon entre en contact avec les capteur) en matiere de darke la regle est des plus simpls : Plus il y en a, mieu c'est Ne pas soustraire de dark s'il y a en 5 ou moins. 7 est le minimum vital 9 est le minimum de confort 17 a 23 est une valeur sympas audela : c'est toujours mieux mais ça commence a progresser lentement : le moyennage de bruit progresse de manière non linéaire : Le rapport signal/bruit s'améliore avec la racine carrée du nombre d'images combinées et ce indépendamment du temps de pose de chaque image. Cette règle signifie que si le rapport signal/bruit d'une image est de 1, en en combinant 10 le rapport signal/bruit du résultat est de 3.16 (racine carrée de 10). Pour 30 images le rapport signal/bruit passe à 5.47, pour 50 images à 7.07, pour 100 images à 10 et pour 300 images à 17.32. On constate que pour gagner un facteur 7 il suffit de passer de 1 à 50 images, mais pour gagner le même facteur 7 au delà de 100 images il faut en ajouter 200 de plus. Donc pour avoir des dark bien propre idéalement 51 dark c'est cool, mais c'est rarement possible sauf a réaliser les photos la nuit de lendemain si les conditions de température sont identique les offsets en théorique les conditions de température on une influance négligeable dans le doute j'ai toujours fait mes offset quand il faisait froid les offset c'est facile : tu met un bouchon devant ton objectif et tu fais des pose les plus courte possible (en général 1/8000 ou plus court) L'avantage des offsets c'est qu'il sont réutilisable en théorie indéfiniment. donc perso je les soignes . pour ma CCD j'ai fait 1111 offset pour mon APN un peut moins (127) mais plus par manque de place sur ma carte mémoire que pour toute autre raisons.. une fois les offset moyenné avec une tel quantité de brute, on a un truc très propre qu'on peut garder advitam. la brute de registration tu la garde et le reste : tu bazardes... Les flats. c'est certainement l'image de calibration la plus importante : en effet elle est censée corriger les fluctuation de luminosité de tes images provoqué par le vignetage et les poussières sur le parcours optique c'est important de corriger ces défauts car les niveaux des OCP (objet du ciel profond) sont très subtil et on souvent une échelle de valeur inférieure au baisse de niveaux des lacunes provoqué par le vignetage ou les poussière : resultat si tu ne fait pas d'offset et que tu veux recuperer du contraste sur les OCP tu va surtout amplifié démesurément le vignetage et l'empreinte des poussières faire des flat a l'apn c'est facile (bien bcp plus compliqué à la CCD) on peut les faire de jour, en visant le ciel bleu, des nuages (uniforme), en couvrant l'objo d'un papier ou un tissu blanc ou gris (uniforme), en visant l’écran uniformément blanc d'un pc etc.. les solutions ne manquent pas comment c'est failie et rapide a faire je préconise 51 images idéalement quand on shoot les flat, il faut se débrouiller pour que le pic l’histogramme des valeur de pixel soi situé entre le mileu et les 2/3 haut de l’histogramme et le plus important : il ne doit JAMAIS y avoir de pixel complètement blanc : si c'est le cas c'est foutu. l'effet du moyenage ici un extrait d'un offset moyenné progressivement avec 7 autres images en resserrant