frédogoto

https://www.swisstransfer.com/d/a3c042bd-86c7-40f7-b2a1-cbda69ce9cf1

https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/s/eA8HgLL7N8EdAdR

uen nouvelle version

@CCDOBS A shooté M31 avec le c14 en mode faststar (f2.2) un belle mozaique de 4 panneaux 4x137x120s avec un azi 2600 pro aquisition et prétraitement par @CCDOBS et traitrement par moi si vous aimez lacher un petit like sur astrobin https://www.astrobin.com/fkged4/B/

hello axel, les images de ton dernier post ne sont pas passées

retraite gradient : graXpert sinon c'est sympa, j'ai l'impression de voir un début d'IFN ?!

rien à redire à ce qui a déjà été dit les AG supportent mieu des poses courtes que les longues en effet (30s c'est déjà long)

je ne sais si @Xavier parle de cela spécifiquement perso je remarque des zones plus sombres (presque noire) sur certains secteurs de l'image. j'ai grossièrement entouré les zones 'trop foncées" et d'ailleur la mesure à la pipiette le confirme les secteurs hors de la neb sont plus clair que certains secteurs dans la neb (+300% plus clair) ton ecran est t'il suffisamment bien réglé sur son gamma ?

elle est superbe. tres fine, equiibré, bravo

payé

c'est vrai. mais de la cadre de l'image que vous présentez, elle est issu d'un logiciel de simulation. un indice facile pour les reconnaitre au premier coup d'œil : quand on photographie une planète, on ne peut pas voir d'étoile en arrière-plan. le temps d'exposition de la caméra ne le permet pas

courbes uniquement

après tu pouvais tenter un truc comme ça

c'est superbe Mathis m31 : un poil verte , à l'envers et manque un peu de saturation (même si ta version est du coup très naturelle)

une v2 version starless et version avec etoiles

" Le calibrage de la compensation de température permet de définir combien de pas de votre moteur de mise au point (ZWO EAF, dans votre cas) sont nécessaires pour compenser une variation d'un degré Celsius. C'est essentiel pour éviter la dérive de mise au point lorsque la température change pendant une session d'imagerie. Voici une méthode pour calibrer cette compensation de température, avec un mélange de manuel et semi-automatique : 1. Préparatifs : Matériel prêt : Assurez-vous que tout votre matériel (télescope, moteur de mise au point, caméra CCD, sonde de température) est bien installé et que NINA et le plugin Hocus Focus sont configurés et fonctionnent correctement. Laisser refroidir : Avant de commencer, laissez votre télescope et tout le matériel s'ajuster à la température extérieure, afin que tout soit thermiquement stabilisé. 2. Acquisition d'images sur une période de temps : Pour calibrer la compensation de température, vous allez imager plusieurs fois sur une longue période pendant que la température varie naturellement (en fin de soirée ou la nuit). Voici une méthode semi-automatisée qui peut vous aider : Lancer une session d'acquisition d'images : Choisissez une étoile brillante et de préférence non variable pour simplifier l'analyse. Utilisez Hocus Focus pour mesurer et ajuster automatiquement la mise au point à chaque intervalle. Activez Auto Focus dans Hocus Focus afin qu'il prenne des mesures automatiques de la mise au point à des intervalles réguliers. Capturer les variations de température : Pendant cette session, notez les changements de température ainsi que les valeurs de mise au point calculées par Hocus Focus. Assurez-vous que la température change suffisamment pour obtenir des données significatives (au moins 2-3 degrés de variation). 3. Analyse des données : Après avoir capturé plusieurs points de données (par exemple, pour chaque variation de température de 0,5°C ou 1°C), vous allez analyser la corrélation entre la température et la position de la mise au point. Dans Hocus Focus, vous pouvez généralement voir un graphique ou des résultats affichant la relation entre la température et la position de mise au point. L'objectif est de déterminer combien de pas le moteur de mise au point doit faire pour chaque degré de changement de température. 4. Calculer le coefficient de compensation : Une fois que vous avez collecté suffisamment de données : Identifiez combien de pas de moteur sont nécessaires pour maintenir une bonne mise au point lorsqu'il y a un changement de 1°C. Par exemple, si la position de la mise au point change de 50 pas lorsque la température descend de 2°C, vous savez que la compensation nécessaire est de 25 pas par degré. Divisez la variation totale de pas de moteur par la variation totale de température pour obtenir votre coefficient. Dans cet exemple : 5. Entrer le coefficient dans NINA : Une fois que vous avez ce coefficient : Allez dans les paramètres de Temperature Compensation dans NINA (comme décrit précédemment). Entrez la valeur obtenue (par exemple, 25) dans le champ correspondant au coefficient de compensation. 6. Test final : Après avoir entré le coefficient, lancez une nouvelle session de mise au point pour voir si la compensation fonctionne correctement. Vérifiez si NINA ajuste correctement la mise au point en fonction des variations de température. Calibrage automatique ? Actuellement, la plupart des logiciels d'acquisition comme NINA nécessitent une phase de calibrage manuelle ou semi-automatique comme décrit ci-dessus. Cependant, NINA peut automatiquement ajuster la mise au point après que vous ayez défini le coefficient de compensation. Une fois calibré, vous pouvez activer la compensation automatique dans NINA, et le logiciel ajustera la mise au point en temps réel en fonction de la température détectée par la sonde. Remarque importante : Les résultats peuvent varier en fonction de votre environnement d'observation, de l'humidité et d'autres facteurs. Il est conseillé de refaire ce calibrage après des changements majeurs dans votre matériel ou après une longue période d'inactivité. Si vous avez d'autres questions ou besoin de précisions, je suis à votre disposition !

reponse de ChatGPT :

Hello le secteur d'iris, sur astrobin, vous trouverez également la version avec etoile mais pour le coup la version sans étoile permet de bien mettre en valeur les complexes nébulaires. 1406 images sur 3 nuit début aout 2024 Sony a7s Canon 300 L F4 Cascade des Jarrauds, Saint Martin Chateau, Creuse

c'est veritablement superbe , bravo

alors fais-toi plaisir note juste que les autres arguments restent valables en dépit de la perte de données.

ok ce filtre ne laisse passer que la moitié du signal (ce qui est bien pour arvernes) de plus le FDC sur place est relativement haut. en SQM a vue de pif tu dois plafonner a mag 20.3 si le village éteins ses lumières. c'est pas merveilleux mais ça marche. bon choix donc et je comprends mieux le résultat et confirme que des poses de plus de 30 secondes, vue la qtt de fdc qu'elles font monter, cela te fait perdre vigoureusement en dynamique, et que même sans les soucis de déjà evoqués, c'est contreproductif

Nice ! l'idéal, c'est d'avoir des poses unitaires comprises en trois sigma et 30s Avec ton setup à f2.8 les trois sigma (sans filtre) doivent pouvoir être atteints très rapidement (je dirais quelques secondes). et si tu ne satures pas, : 30s c'est bien ! et c'est surtout le maxi. Il n'y a que 3 sujets candidats à la saturation à 30s + 3200iso : m42 m31 m17 avec des poses de 30 s, tout dépend de l'optique et du FDC la règle des trois sigmas : c'est la différence entre ton signal d'offset et ton signal de FDC. il faut au moins trois sigma d'ecart (mini) et avec l'A7s tout ce qui peut être détecté le sera en 30s (souvent noyé dans le bruit mais ça émergera par le nombre de poses) Pour conclure Le traitement est déjà complexe, éviter de se compliquer la vie avec de laborieuses phases de prétraitement, c'est quand même un soulagement. donc oui, si possible essaye de faire pose à temps de pose uniforme, ça simplifie tout PS P.I tu a shooté ou cette M31 ? tu utilisais des filtres ?

ce n'est pas le seul souci. c'est juste le plus facile à expliquer. y'a des soucis de bruit photonique, de réduction du signal par les process interne de l'a7s, de bruit télégraphique, de perte de dynamique, de fond de ciel D'importants soucis de calibration, etc... Évidement tu feras comme tu veux ! j'ai rien à redire à cela à condition que tu sache ce que cela implique ; mais si tu nourris des doutes, tu peux te dire que tu peux faire confiance à P Bernard, T Legault, C Buil et d'autres ténors de l'astro qui tous déconseillent résolument cette option (et c'est abondamment documenté avec des comparatifs à l'appui). Build construisait déjà des CCD d'astronomie en 1986, ll a écrit le premier logiciel de traitement et d'analyse des CCD c'est juste le boss final et c'est le premier à avoir remarqué des déclenchements d'algo interne de l'a7s passé 30s qui perturbent et amoindrissent significativement l'intégrité de données reçue. Tu dis que tu n'es pas le seul à pousser au-delà des 30s cela ne signifie aucunement que ce n'est pas une erreur, c'est l'argument Ad hominem par le nombre. Enfin, s'il te fallait encore un exemple, ta M31 ne contient pas plus de signal en 8h de poses hétérogènes à f2.8 que ma M31 en 3h a f5 : tu as théoriquement accumulé plus de 20x plus de signal que moi ! Hors en première analyse, je dirai que c'est grosso modo équivalent. Pour info le StarEater n'est manifeste sur les poses unitaires que si ton échantillonnage est adapté et / ou la fhwm est inférieure ou egal a 1.4 - 1.3 (la limite est floue si tu es plus gros, tu n'en verras pas la manifestation sur les étoiles, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas actif). Si tes étoiles sont plus grosses, le filtre évide le centre, mais le signal environnant bave et "bouche le trou". C'est grave ? Non ! pas vraiment. Mais dans ce cas, tu passes au statut de photographe, pas d'astrophotographe. tu perds du signal et donc tes images deviennent inexploitables scientifiquement et les éventuelles découvertes (astéroide, SN, variables, binaire sérée) peuvent être effacée..; ça c'est vraiment dommage

en principe il ne faut pas empiler tout en même temps. car selon les algos tu peux carrément faire disparaitre des signaux. L'idée est plutôt de faire une pile de chaque vitesse, puis d'empiler les résultats dans un algo HDR dédié. je ne connais pas SIRIL je peux juste te dire que la compo HDR existe dans PigInside Mais il y a d'autres problèmes avec ton approche. en fait les poses de 1 et 5s je pense qu'elles ne servent a rien, même avec ton setup. il faut, par itération, déduire la plus longue pose possible avec ton APN qui ne crame pas le cœur n'excède en aucun cas les 30s de pose unitaire. Les poses de plus de 30s avec ton sony ton fd et ton fond de ciel sont complètement improductives, voire contreproductives C'est très technique et complexe a détailler pourquoi, j'ai envie de te dire fais-moi juste confiance, mais je te donne un point crucial parmi d'autre au-delà de 30s le sony enclenche une réduction de bruit très agressive qui font que tes étoiles ressemblent à des DONUTS. il ne faut JAMAIS utiliser le mode bulb des sony Astuce tu peux essayer d'utiliser sharpcaprpo qui depuis quelque temps propose un module inclus pour le ciel profond (jusqu'alors il était plutôt pour le planétaire) si tu a le driver USB ASCOM (il existe un driver WIFI Ascom -pas adapté dans ce cas) tu peux demander à SharpcaptPro de "tester" sur ta vraie cible, le temps de pose optimal il va faire plein de photo de durée variable et en fonction de ton ciel de ton FD du gain (iso) de la lune, de la PL,il va établir pour toi le temps de pose optimal. vu ton FD, si tu es sous un bon ciel sans lune, je tenterais 2000iso 15 secondes à f2.8 a F4 30s @ 2000 iso voir 3200isos je suis quasi certain que tu ne satureras pas le cœur et c'est tout ce que tu as besoin. si le cœur n'est pas saturé, vue les extraordinaires perf du capteur, les temps de pose long n'apportent RIEN DU TOUT à part des emmerdes. les signaux faibles n'ont pas besoin d'être vus sur les poses unitaires pour être révélés au développement, j'en sais quelque chose. ex une brute (cropé et réhaussé un poil) ........................... la régistration (soit indulgent c'est en cours de traitement) pas besoin de pose longue. tu as juste besoin du BON TEMPS de pose